Выходили из залива Серанган острова Бали с хорошей погодой. Катамаран плавно скользил по водной глади океана подгоняемый попутным легким бризом и океанским течением несколько первых дней пути, позволяя адаптироваться после продолжительной стоянки и не испытывать приступы морской болезни. Дельфины, крупные и мелкие, сбившиеся в большие стаи и небольшие группки сопровождали нас, время от времени устраивая представления.
На четвертые сутки пути, находясь на значительном удалении от берегов, на рассвете, увидели в непосредственной близости у себя по корме моторную лодку с тремя мужчинами, внимательно изучающими наш катамаран. Первая мысль была, что это пираты. Иначе, что им нужно от нас в двухстах милях от ближайшего берега, почему они кружат вокруг, внимательно рассматривая, как бы примеряясь. Разбудила капитана, попросив приготовить ракетницу. На палубу из кокпита решили не выходить и не обнаруживать, что нас только двое, пусть думают что больше. Проследовав за нами, еще минут десять, они сменили курс и пошли дальше. Внимательно рассмотрев их, увидели индонезийский флаг на борту и отсутствие оружия в руках. Передохнули с облегчением, возможно, что это просто любопытствующие рыбаки.
На шестые сутки пути ветер усилился до двадцати шести узлов, иногда накрывая крышу кокпита боковой волной. Во время сеанса связи чуть не смыло наш спутниковый передатчик, который выставили на крышу для получения более устойчивого сигнала. Спасло его то, что предварительно привязали за стойку бимини.
Стаи мелкой летающей рыбки падали на палубу крупным дождем. Собирали и отпускали. Маленькие совсем, есть нечего. Забросив удочку, поймали крупную золотую рыбу, Дораду или по другому Махи махи. Сфотографировались с ней и начали наперебой с капитаном, предлагать варианты блюд, которые можно приготовить. Но как говориться, по усам текло, да в рот не попало. Порезче махнула она хвостиком, освободилась от захвата и упустили мы нашу рыбку, сорвалась и сразу в воду. Хорошо, что оглушить не успели, значит выживет.
На седьмые сутки пути встретились с рыбацким баркасом. Весь старый и проржавевший, он медленно дрейфовал, подгоняемый ветром и течением. Обойдя его по корме, ни команды, ни какой либо активности не увидели. Только развевающееся белье на леерах, говорило о том, что на нем есть люди. До ближайшего о. Суматра было уже более трехсот морских миль. Видимо рыбаки отдыхали после ночной рыбалки.
Рыба плещется и играет. Тучи летающих рыб взлетают то тут, то там. Тунцы выпрыгивают из воды, дразня нас, но клевать не торопятся. Запасы рыбы подошли к концу, пора бы уже и пойматься, но нет, у нас она не ловится. Зато ночка выдалась веселой, видимо из–за изобилия рыбы в этом месте, одновременно пришлось уворачиваться от пяти рыбацких судов рыскающих со своими сетями как раз по нашему курсу и это посреди Индийского океана.
Когда проходили мимо Кокосовых островов, прилетел самолет вооруженных сил Австралии, спросил как всегда, кто, откуда и куда, скрывшись за ближайшим облаком.
Кое — как, с большим трудом разошлись в ночи с танкером, хотя увидели его на приборах AIS за десять миль. Сразу было видно, что среди бескрайнего океана сходимся с ним в одной точке. Попробовали изменить курс влево на тридцать градусов, безрезультатно, вправо на тридцать тоже никакого эффекта не дало. Эта громадина, казалось, неотвратимо надвигалась на нас. Только убрав стаксель, заведя моторы и изменив курс на шестьдесят градусов, смогли пройти у него по корме.
На двенадцатые сутки пути наконец-то поймали восьми килограммового тунца. В результате он попался на наживку в виде белого кальмарчика. Такими – же кальмарами, но только настоящими, был забит его желудок. Видимо славная у него была охота, вот и не отличил подмены, порадовав нас. Наготовили сразу множество различных блюд, в том числе и «тунца в тулупе» как аналог всеми любимой «сельди под шубой».
Во время пути обнаружили у себя на кокпите маленькую ящерку. Видимо пока стояли на берегу во время покраски, она каким — то образом забралась к нам на борт. Назвали его Яшкой. Нарезали ему яблок, положили фиников, налили пресной воды. Уже был такой случай, когда стояли на о. Нуку-Хива. Попав в гости на катамаран к французам, увидели у них на борту две ящерки, про которых они тоже не знают откуда они появились, но подкармливают, с питомцами веселее, да и таможня не относит их к домашним животным, хотя про собак и кошек спрашивают постоянно.
На третью неделю пути все затянуло тучами, подул сильный ветер, поднялась большая волна. Трое суток ветер задувал по нашему направлению до 50 узлов, пришлось убрать до минимума грот, свернуть до максимума стаксель, встать по волне и убегать с попутным ветром. Даже при этих зарифленных парусах катамаран разгонялся до скорости раза в три превышающей нормальную крейсерскую. Огромные волны как исполины угрожающе нависали над катамараном, время от времени обрушиваясь на корму, проникая в малейшие щели и заливая все вокруг. Бимини, прочно закрывающий со всех сторон кокпит, служивший нам верой и правдой всю дорогу, оберегая от дождей и ветров, уже не мог сдерживать всепроникающие потоки соленой воды, все намокало. Пришлось перебираться для отдыха вежду вахтами в кают — компанию. Однако и здесь, неимоверной силы удары волн из под катамарана, заставляли подпрыгивать кушетку, на которой мы спали, не давая как следует отдохнуть. Из-за эмоционального перенапряжения началась бессонница, которая прошла только через несколько дней после шторма.
Все проходит. Вот и шторм прошел, выглянуло солнце, высохли все вещи, и на душе стало спокойно и радостно от сознания того, что все смогли перенести. Наш Мангуша вел себя прекрасно, хорошо справившись с непогодой.
На двадцать восьмые сутки пути показался остров Маврикий, позади 3800 морских миль неспокойного Индийского океана. Маврикий встретил нас яркой солнечной погодой и слабым ветерком, позволяя спокойно встать на муринг в необыкновенно красиво бухте Гранд Бэй.
